於海霞看了片刻，微笑著說，“你這一回來，可是給爸媽開眼了。提前這麼長時間就開始準備，流程不知道得有多複雜。”
“先醃、再鹵，然後熏，熏完了蒸，最後再油炸。這個也是上國宴的川菜。”
“辣嗎？”
夏魚說，“不辣，川菜裡不辣的就多了，連湘菜都有不辣的，何況川菜。”
“好好好，”爸媽又看了片刻，然後就跟夏魚道彆了，“你慢慢弄吧，就彆準備晚飯了，我倆從廠裡打點飯回來。”
他們知道兒子做事的時候反應慢半拍，這話肯定是聽到了。
等夏魚反應過來，爸媽已經出門了，就沒給他商量的餘地。
樟茶鴨是一道很麻煩的川菜。
雖然夏魚剛入行的時候，在江心北湖飯店吃過。
但是後來他和楊師傅在一起閒聊時，楊師傅跟他說，“北湖飯店平時賣的樟茶鴨其實是半成品，也就是外麵人口誅筆伐的預製菜。不過和那種全是科技的預製菜不是一回事，飯店的樟茶鴨隻是用正常手法烹飪了一半，然後存著的，有人點的時候再拿出來做最後兩步走菜……”
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楊師傅最後總結說，“現點的都是半成品走菜，會有一些發柴，如果現做，那就完全不一樣了。隻不過，想吃現做的，得等到飯店承辦高級宴會的時候，或者預訂。”
這樟茶鴨講究起來，比某些簡化版的佛跳牆都要耗時間。
至於為什麼叫‘樟茶鴨’，是因為在熏製的時候用上了香樟樹的新鮮葉子，還有茶葉。
得虧樟樹是常綠喬木，不然，等到秋高氣爽，養好了秋膘的鴨子準備上桌的時候，沒葉子用了，那才有點滑稽。
除了樟樹葉，就是茶葉，熏製的時候，茶香會滲到鴨肉裡去，等到最後吃起來，用的茶葉不同，那香味也不同。
若是用上茉莉花茶，軟嫩入味的鴨肉裡飄出一股帶著茉莉清香的茶味以及香樟樹的氣息，那真是有點仙氣飄飄的感覺。
鴨子要首選秋後的肥公鴨。
花椒醃製，讓花椒和鹽先入一個底味，揉搓好了就得先放十幾個小時。
然後是鹵。
和白切雞一樣，也要三浸三提收緊鴨皮。
鹵完了之後還得晾曬吹風，把鴨子表麵的水分收乾。
之後才放到煙熏爐裡熏。
除了必備的香樟樹葉和依據財力而定、沒有上限的茶葉以外，和熏臘肉香腸一樣，用濕的鬆柏枝鋪底，再加上一些乾橘子皮蓋住。
用鬆柏枝鋪底，上麵用樟樹葉，先生火，再讓明火熄滅，熏爐裡濃煙彌漫時把茶葉和橘子皮放進去。
然後才把鴨子掛進去，這裡就要控製熏爐裡的溫度了。
時間短了不夠入味，時間長了就成臘鴨了，溫度高了又容易柴，溫度低了會變成烘乾肉……
熏製又是一個小時左右。
熏完進蒸箱，又差不多一個小時。
等到蒸好，還要自然晾冷，讓表麵的水分自然蒸乾。
前麵這些麻煩事全部搞定之後，才是最後的油炸。
用熟透的菜籽油燒到六成左右的油溫，要麼把鴨子放進去炸，要麼提著鴨子用鐵勺舀熱油往下淋。
最後鴨子出鍋時，就是一個泛著油光，紅紅亮亮，散發著香酥味的狀態。
此時仍然不能上桌。
因為樟茶鴨不是熱菜，最後要等放涼到室溫才能斬開，也可以依據口味在鴨子表麵再刷一層芝麻油或者糖稀。
一步工序入一次味，鴨皮香酥，鴨肉鹹香又軟嫩，吃的時候，還會散發出香樟和茶香。
在鴨子的各種做法裡，樟茶鴨無愧是川菜貢獻的一塊瑰寶。
選材到做法無一不講究，每一個工序也無一不考驗技巧和經驗。
中午吃飯的時候，於海霞把手機拿給夏東看，“這樟茶鴨的做法是真的厲害。”
夏東說，“魚魚這會兒估計正弄著，怎麼？你又要在群裡發個劇透？”
於海霞笑起來，“留個懸念，不發。”
夏東又問她，“你有沒有一種如釋重負，完成了一件人生大事的感覺？”
兩人忽然默契地都不說話了，竊笑著吃飯。
半晌，於海霞說，“是你有這種感覺吧。”
“嗬嗬，於老師嘴硬。”
廠食堂裡人聲鼎沸，大家都在討論著有關於過年的事。
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